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Keltische Penannular-Brosche



Eine Geschichte der Broschen: die Evolution des Stils

Derzeit erfreut sich Beth Bernstein einer modischen Wiederbelebung und legt die Stile von Broschen fest, die durch die Epochen beliebt waren.

In den letzten Saisons habe ich immer mehr Broschen auf dem Laufsteg und dem roten Teppich entdeckt. Im Haar, am Ausschnitt und mit tiefem V-Rücken getragen, in die Taille eines Kleides oder Kleides gepinnt oder über alle Jackenstile verstreut, sind Broschen wieder in der Modeszene. Sie kehren nicht nur zu den jüngsten hochwertigen Schmuckkollektionen von Chanel, Boucheron, Chaumet und Chopard zurück, sondern sind auch bei Sammlern, die nach antiken Broschen aller Art und Beschreibung suchen, wieder im Kopf.

Kulturelle Einflüsse wie Königin Elizabeth II. (unten), die in diesem Jahr ihren 90 die Vergangenheit. Aber Broschen begannen nicht als Juwelen. Sie begannen ihr Leben als funktionelle, nützliche Gegenstände, die verwendet wurden, um Kleidungsstücke wie einen Lendenschurz zu sichern. Die ersten überlieferten Broschen bestanden aus Dornen und Feuerstein, während aus Metall gefertigte Nadeln bis in die Bronzezeit zurückreichen.

Obwohl Broschen während der byzantinischen Zeit dekorativer wurden, wurden sie immer noch am häufigsten als Verschluss für einen Schal oder einen Schal getragen, was sich schließlich zu aufwendigeren Designs entwickelte, die eher als Accessoire getragen wurden, als die Mode des Tages zusammenzuhalten.

Ob Sie sich für den Stil, die Symbolik, das Gefühl oder alle drei interessieren, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie unsere Retrospektive der Broschen im Wandel der Zeit.

Keltische Broschen (oder Wikingerbroschen)

Als Umhangverschlüsse verwendet und von Kelten und Wikingern getragen, wurden die ersten keltischen Broschen im frühen Mittelalter in Irland und Großbritannien gesehen und weisen eine lange Nadel auf, die an einem Ring befestigt ist. Der Stift bewegt sich um den geöffneten Ring herum, sodass der Stift hindurchgehen kann, ohne ein dauerhaftes Loch in der Kleidung zu hinterlassen. In der Wikingerzeit wurden Broschen sowohl von Männern als auch von Frauen täglich getragen und waren mit unterschiedlichen Details erhältlich.

Trauerbroschen

Wie alle Trauerschmuckstücke wurden Broschen nach einem Trauerfall und zum Gedenken an Verstorbene getragen. Obwohl es Trauerschmuck schon seit dem 16. Jahrhundert gab, nahmen Trauerbroschen während des Höhepunkts ihrer Popularität im 18. und 19. Jahrhundert verschiedene Designs und Details an. In der frühen georgischen Zeit waren sie oft eine Verfügung in Testamenten, die an verehrte Familie und Freunde verteilt werden sollten. Im späten 18. Jahrhundert kamen Trauerminiaturen in Mode. Diese Navette und ovalen Broschen unter Glas, wie die unten abgebildete, zeigten Sepiaszenen der Trauer, die auf Elfenbein montiert sind und oft mit Haaren und Saatperlen (repräsentativ für Tränen) eingearbeitet sind. Sie waren auf der Rückseite mit Namen und Geburts- und Sterbedatum des Verstorbenen beschriftet und hatten manchmal ein Fach für Haare.

Die andere, am weitesten verbreitete Form der Trauerbrosche ist eine, die das Haar eines verlorenen geliebten Menschen enthält. Obwohl nicht jeder Haarschmuck ein Andenken an den Tod ist, werden in diesem Zusammenhang Haare unter Kristall oder Glas gewebt, mit Designs, die die Ewigkeit darstellen, und Steinen, die Verlust und Tränen darstellen.

Trauerbroschen werden am häufigsten mit der zwei Jahrzehnte währenden Trauer von Königin Victoria um Prinz Albert in Verbindung gebracht. Während der Trauer der Königin lieferten Haarbroschen sowie schwarzer Schmuck aus Whitby Jet, Vulkanit und andere schwarze Kunst- und Natursteine ​​das Material für Broschen in verschiedenen sentimentalen Motiven.

Aigrette-Broschen

Federförmig und mit flach geschliffenen Granaten oder Diamanten in Silber oder silberplattiertem Gold besetzt, war die Aigrette im 17. Im Haar getragen und oft an einem Diadem befestigt, waren Aigrette-Broschen oft sehr detailliert, mit winzigen Vögeln, die um den Federbusch flogen.

En tremblant Broschen

En tremblant ist ein französischer Begriff für Zittern und definiert eine Art Brosche, meistens ein Blumenspray, bei dem die Mitte der Blume an einem Mechanismus befestigt ist, der es ihr ermöglicht, sich beim Tragen zu bewegen. Diese Arten von Broschen wurden mit Diamanten im Rosenschliff oder Altminenschliff oder beidem besetzt und waren im 18. und 19. Jahrhundert vor dem Aufkommen der Elektrizität in Mode. Der Zittereffekt war am auffälligsten, wenn sich die Diamanten im Kerzenlicht bewegten.

Große Tour-Broschen

Um die kulturelle Raffinesse in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts widerzuspiegeln, war die Grand Tour der europäische Standardurlaub für die Oberschicht. Auf Reisen durch Venedig, Florenz und Rom kauften Touristen diese kleinen Schmuck-Souvenirs ihrer Reise, die unter anderem antike römische Architektur und Bildszenen, Blumen, Tiere und Vögel zum Thema hatten.

Große Tour-Broschen wurden überwiegend in zwei Arten von Mosaikeinlagen dargestellt, Pietra Dura und Glas-Tessera. Pietra dura, auf Italienisch, bedeutet harter Stein, und beim Einlegeverfahren wurden Halbedelsteine ​​aus Malachit, Lapis, Aventurin und Türkis wie ein Puzzle präzise geschnitten und eingepasst, um Szenen oder Motive auf schwarzem Hintergrund zu schaffen. Die Mikromosaiktechnik wurde verwendet, um Landschaften, Vögel und alle Arten von Blumen und Blumensträußen im Miniaturformat zu schaffen, die aus eingelegten Glassteinen oder eng aneinanderliegenden Stäben gefertigt wurden.

Cameo-Broschen

Obwohl Kameen - harte Steine ​​und Muscheln in Reliefs - aus der Antike stammen, gehörten sie auch zu den Souvenirs der Grand Tour. Viele verbinden Kamee-Broschen mit Königin Victoria, die eine tiefe Vorliebe für sie hatte und oft ein Bild von Prinz Albert oder sich selbst an Hofmitglieder und Mitarbeiter schenkte. Aber die verführerischsten Kameenbroschen durch die Zeit zeigen eine Erzählung – Legenden, mythologische Szenen oder Götter und Göttinnen. Die besten Beispiele, bei denen man die Schichten des geschnitzten Steins sehen und fühlen kann, wurden aus hartem Stein hergestellt.

Liebesbroschen (oder Schatzbroschen)

Diese wurden manchmal als „Schatzbroschen“ bezeichnet, aber historisch gesehen gab es eine andere Art von Schatzbroschen – solche, die von Soldaten ihren Lieben geschenkt wurden, als sie in den Ersten Weltkrieg marschierten. Die Liebesbroschen der späten viktorianischen Ästhetik wurden aus Silberblechen gefertigt und als Zeichen der Zuneigung entworfen, mit Motiven und Botschaften, die erstmals im sentimentalen Schmuck der georgischen und romantischen Zeit im viktorianischen Zeitalter zu sehen waren.

Aufgrund der Tatsache, dass sie leicht und in Silber gefertigt waren, mit Überzügen aus Rosé- und Gelbgold, konnten fast alle Gesellschaftsschichten diese schönen kleinen Andenken besitzen oder verschenken. Mit allem dekoriert, von Turteltauben und Doppelherzen bis hin zu guten Wünschen, guten Nachrichten und Positionen in der Familie, fangen diese Broschen die Leidenschaften früherer Zeiten ein und ermöglichen es den Massen, die Romantik des Gebens oder Empfangens zu erleben.

Kleiderclips

Der Kleiderclip war ein raffiniertes Design, das in den 1920er und 1930er Jahren mit dem neuen Modestil getragen wurde. Sie waren austauschbar, da sie auf mehr als eine Weise getragen werden konnten, und begannen als eine große Brosche mit einem Mechanismus im Rücken, der es ermöglichte, sie abzunehmen und als zwei separate Clips zu tragen.

An den Trägern von Kleidern, dem linken und rechten Ausschnitt von Kleidern, Kragen und Manschetten befestigt, ließen sie sich auch an Accessoires wie Schuhen befestigen oder sogar vorsichtig und zerteilt an einer Handtasche befestigen. Viele der frühen Deco-Clips wurden mit weißen Diamanten und Platin gestaltet, aber als die Nachfrage nach ihnen wuchs, wurden sie oft mit anderen kostbaren Edelsteinen besetzt.

Während des 20. Jahrhunderts entwarfen Cartier, Van Cleef & Arpels, David Webb, Verdura, Tiffany & Co. und viele der renommierten Häuser eine Reihe verschiedener Broschenstile. Es gab auch berühmte Stile wie die Schlumberger Delfinbrosche, die Richard Burton für Elizabeth Taylor zur Eröffnung von Night of the Iguana kaufte. Als leidenschaftliche Schmucksammlerin erwarb sie nach dem Tod der Herzogin auch die Prince of Wales Insignia-Brosche der Herzogin von Windsor bei Sotheby's. Sie und Burton bewunderten es beim Mittagessen mit dem Herzog und der Herzogin, und Taylor fühlte sich ihm verwandt, da ihre große Liebe, Burton, Waliserin war.

Während der Met Gala in NYC in diesem Jahr trug Uma Thurman die große Vintage-Brosche Birds of Paradise, die 1948 von Cartier entworfen wurde. Obwohl sie auf vielen Ausstellungen gezeigt wurde, war es der erste Auftritt der Brosche auf dem roten Teppich.

Es gibt noch viele weitere historische und legendäre Styles zu entdecken und zu kaufen. Warum versuchen Sie nicht, den richtigen Stil für Sie festzulegen.


Was genau ist „keltischer“ Schmuck?

Sagen Sie heute zu jedem „Keltischer Schmuck“ und sie werden wahrscheinlich sofort an einen irischen Claddagh-Ring, keltische Kreuze und Dreifaltigkeitsknoten denken. Und wenn Sie nach keltischen Ringen suchen, ist es gut zu wissen, was „keltisches“ Design ausmacht. Es ist jedoch auch wahrscheinlich, dass die durchschnittliche Person diese Ikonen des irischen Schmucks nur am Aussehen und nicht am Namen identifizieren kann und dass sie die reiche Geschichte der Designs noch weniger kennt.

Archäologen und Historiker verwenden den Begriff „keltisch“, um sich auf die europäische Kultur der Eisenzeit zu beziehen, die etwa 1000 v. und endet um die römische Eroberung. Die meisten der keltischen Kunstwerke, die wir aus dieser Zeit erkennen, stammen speziell aus der Latène-Zeit (ca. 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.), benannt nach der archäologischen Stätte in der Schweiz, an der Tausende von Artefakten aus diesen Jahrhunderten entdeckt wurden, nachdem der Wasserspiegel eines Sees im Jahr 1857 gesunken war Gelehrte schätzen, dass sich die Latène-Kultur in ganz Ost- und Westeuropa verbreitete und bis nach Großbritannien und Irland reichte.

Schmuck und Metallarbeiten aus dieser Zeit zeichneten sich durch komplizierte Spiralen und geometrische Muster aus, und die Stücke wurden oft in Gold, Silber und Bronze hergestellt. Die dreiteilige Spirale des Triskele wurde häufig verwendet, was auf Bewegung hindeutete, aber Latène-Kunst und -Schmuck waren selten gegenständlich und die menschliche Form tauchte fast nie darin auf.

Das Goldmastboot der Broighter Hoard war einer der bedeutendsten Funde der irischen Archäologie und der Geschichte des irischen Designs. (Ardfern / Wikimedia Commons)

Ein berühmtes Beispiel für den kunstvollen und dekorativen Stil aus dieser Zeit ist der Broighter Hort, benannt nach der Stadt Derry, in der er gefunden wurde. Eines Abends im Jahr 1896 pflügten zwei Landarbeiter, Thomas Nicholl und James Morrow, ein Feld, als sie auf etwas Hartes im Dreck stießen. Auf Nachfrage entdeckten sie eine große Anzahl von Metallgegenständen, die zusammen arrangiert wurden. Sie kehrten zu Nicholls Haus zurück, wo sein Dienstmädchen Maggie (auch die zukünftige Mrs. Nicholl) die Erde von den Gegenständen wusch. Sie hatte später zugegeben, dass keiner von ihnen wusste, dass die schmutzigen Gegenstände aus Edelmetall waren und dass ein oder zwei kleinere Stücke versehentlich in den Abfluss gespült worden sein könnten.

Einmal gereinigt, entpuppten sich die schmutzigen, fettigen Gegenstände als schimmernde Fundgruben an atemberaubendem Goldschmuck und Ornamenten. Der Schatz umfasste mehrere goldene Ketten und Armbänder, eine Schüssel, ein Miniaturboot und einen massiven Torque - ein ringförmiges Metallhalsband, das von Adligen in der keltischen Kultur getragen wurde. Das Boot ist eine erstaunlich detaillierte Nachbildung früher irischer Segelschiffe mit einer Länge von nur 7 Zoll und enthielt sogar einen winzigen Mast und zwei Reihen von 18 zarten goldenen Rudern. Der Torque gilt heute weithin als eines der führenden Beispiele für La-Tène-Metallarbeiten. Das Tragen eines solchen war ein Symbol für Status und Macht, und je größer und verzierter der Torque, desto mächtiger der Träger. Der Broighter Torc misst 7,5 Zoll im Durchmesser (größer als das Boot!) und ist mit verschiedenen floralen und geometrischen Mustern gearbeitet. Es verfügte über einen aufwendigen Verschluss, der es dem Träger ermöglichte, den Torque vollständig um seinen Hals zu schließen.

Der Schatz wurde kurz nach seiner Entdeckung an das British Museum verkauft, aber die Royal Irish Academy argumentierte, dass der Fund nicht automatisch im Besitz der britischen Krone war. 1903 kehrte der Schatz auf die Grüne Insel zurück und ist heute im National Museum of Ireland in Dublin zu sehen.

Eine illuminierte Seite aus dem Book of Kells (Folio 34r) mit den Buchstaben Chi und Rho. Die Illustrationen des Book of Kells haben unzählige Generationen irischer Künstler inspiriert. (Wikimedia Commons)

Nach der römischen Eroberung Großbritanniens und Irlands und der Verbreitung des frühen Christentums begann die Produktion dessen, was Historiker heute als Inselkunst bezeichnen. Der Begriff kommt vom lateinischen Wort für „Insel“ – insel— und im Gegensatz zur La-Tène-Kunst blieben die in Großbritannien und Irland produzierten Stile von denen des westeuropäischen Festlandes verschieden. Insulare Kunst integrierte viele der geometrischen Designs der La-Tène-Kunst in ihre Motive, begann sie jedoch in Andachtsillustrationen und beim Bau von Kreuzen zu verwenden, da Irland schnell zu einem christlichen Land wurde. In dieser Zeit begann die Arbeit am Book of Kells, der berühmtesten illuminierten Handschrift der europäischen mittelalterlichen Geschichte. Die komplizierten Folios zeigen kunstvolle keltische Knoten, Wirbel und Spiralen, die oft Illustrationen von Mönchen, Tieren und Pflanzen umgeben. Das berühmte Manuskript ist im Trinity College Dublin zu sehen, und jeden Tag des Jahres ist eine andere Seite der Öffentlichkeit zugänglich.

Die Tara-Brosche ist eines der berühmtesten Schmuckstücke aus der Insularzeit. Obwohl es nach dem Hügel von Tara, dem alten Sitz der Hochkönige von Irland, benannt wurde, wurde es 1850 fast 40 km entfernt in der Küstenstadt Bettystown, County Meath, gefunden. Der Antiquitätenhändler, der es schließlich verkaufte, benannte es wahrscheinlich nach den Hügel von Tara, um seinen wahrgenommenen Wert zu steigern, da die keltische Wiederbelebung Mitte des 19. Jahrhunderts die Manie nach Artefakten aus dem alten und mittelalterlichen Irland verstärkt hatte.

Historiker datieren die Brosche ungefähr in das 8. Jahrhundert. Sie besteht aus gegossenem und vergoldetem Silber, Goldfiligran, Glas, Email und Bernstein. Es ist sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite mit zarten Tieren und filigranen Schnörkelmustern verziert. Seine Form ist pseudo-penannular, was bedeutet, dass es eine runde Form und einen langen Stift enthält und als Kleidungsverschluss verwendet werden sollte. Das National Museum of Ireland, in dem die Brosche besichtigt werden kann, rühmt sich: „Die Tara-Brosche kann als der Höhepunkt der Errungenschaften der irischen Metallarbeiter des frühen Mittelalters angesehen werden. Jedes einzelne Dekorationselement ist perfekt ausgeführt und die technische Bandbreite eines so kleinen Objekts ist erstaunlich.“

Die Brosche hat seitdem Faszination und Nachahmung inspiriert, und während Sie in Dublin nur das Original hinter Glas sehen können, gibt es viele schöne huldigungen die es Ihnen leichter machen, ein Stück exquisiten keltischen Erbes am Herzen zu tragen.

Die Tara-Brosche ist im National Museum of Ireland in Dublin ausgestellt. (Johnbod / Wikimedia Commons)

Der Claddagh-Ring , heute das wohl bekannteste Beispiel für beliebten irischen Schmuck, hat einen viel jüngeren Ursprung als seine keltischen Kreuz- und Triskele-Pendants. Der Ring gehört zu einer Kategorie von Ringen namens feder Ringe, die ihren Namen von der italienischen Redewendung haben mani in feder , was „Hände im Glauben verbunden“ oder „Hände in Loyalität verbunden“ bedeutet. Dieser Ring mit gefalteten Händen wurde seit der Römerzeit als Symbol für Engagement in Europa verwendet. Insbesondere der Claddagh-Ring fügt dem Design der gefalteten Hände ein Herz hinzu, das Liebe symbolisiert, und eine Krone, die Loyalität symbolisiert.

Der am weitesten verbreitete Mythos über die Entstehung des Rings lautet: Ende des 17. Jahrhunderts wurde Richard Joyce, ein Ire aus dem kleinen Fischerdorf Claddagh, County Galway, von algerischen Schmugglern gefangen genommen. Die Schmuggler verkauften Joyce an einen Silberschmied, bei dem er das Handwerk erlernte, und während seiner Gefangenschaft sehnte er sich nach der Geliebten, die er zu Hause gelassen hatte. Er entwarf und kreierte einen Ring für sie, von dem er hoffte, dass er seine Liebe, Freundschaft und Loyalität zum Ausdruck bringen würde. 1689 wurde er aus der Sklaverei entlassen und kehrte im Schlepptau nach Hause zurück. Der Legende nach überreichte er den Ring seiner Geliebten, die 14 Jahre lang auf ihn gewartet hatte. Die beiden heirateten und Joyce wurde eine Goldschmiedin von beträchtlichem Reichtum und Ruhm.

Einige der frühesten Beispiele des Claddagh-Rings tragen Joyces Initialen, andere aus derselben Zeit tragen die Initialen von Thomas Meade, einem anderen Goldschmied, was die Richtigkeit der Legende um Joyce in Frage stellt. Heute ist Thomas Dillon Claddagh Gold der am längsten tätige Hersteller des Claddagh-Rings, der 1750 seine Türen öffnete. Sie sind die einzigen Hersteller, die das Recht haben, auf jedem ihrer Ringe „ORIGINAL“ zu stempeln. Prominente und Würdenträger, die für ihre Claddagh-Ringe zu Thomas Dillon gegangen sind, sind John Wayne, Maureen O’Hara, Winston Churchill, Mia Farrow (und diese Autorin!).

Die Art und Weise, wie ein Claddagh-Ring getragen wird, hat sogar Bedeutung. Ein Ring, der am rechten Ringfinger getragen wird, wobei das Herz zu den Fingerspitzen zeigt, zeigt an, dass der Träger Single und bereit für die Liebe ist. Am rechten Ringfinger, Krone nach außen zeigend, steht die Trägerin in einer Beziehung, ist aber möglicherweise nicht voll engagiert. Nach der Verlobung bewegt der Träger den Ring in die linke Hand und trägt ihn mit dem Herzen nach außen. Nach der Heirat dreht der Träger den Ring so, dass die Krone nach außen zeigt. Aufgrund dieser Bräuche werden Claddagh-Ringe recht häufig als Versprechens-, Verlobungs- oder Eheringe verschenkt, obwohl sie oft auch von der Mutter an die Tochter weitergegeben werden.

Im späten 18. Jahrhundert begann sich die romantische Kunst und Literatur mit Interesse mit der schottischen und irischen keltischen Geschichte zu beschäftigen. 1765 veröffentlichte der schottische Dichter James Macpherson Die Werke Ossians , eine Sammlung gälischer Verse, die er gefunden und übersetzt zu haben behauptete. Die Arbeit wurde weitgehend als von Macpherson selbst fabriziert abgetan, jedoch nicht, nachdem sie einen massiven weltweiten Erfolg erzielt hatte. Gefälscht oder nicht, Macphersons Ossian hatte weltweite Faszination für keltische Kultur, Literatur und Sprache geweckt.

Im 19. Jahrhundert studierte der irische Antiquar und Historiker Samuel Ferguson antike keltische Denkmäler in ganz Irland und auf den britischen Inseln und sein Meisterwerk mit dem Titel Ogham In Irland, Wales und Schottland , wurde 1887 posthum veröffentlicht. Gleichzeitig nahm das folkloristische und historische Interesse an Irlands Vergangenheit eine politische Wendung. 1842 gegründet, begannen die Young Irelanders, sich für die nationalistische Sache einzusetzen, und sie und ihre Unterstützer waren bestrebt, eine Erzählung der irischen Geschichte wieder herzustellen, die sich von der englischen Kolonialisierung und Herrschaft unterscheidet.

In dieser Zeit erlebten alte keltische Schmuckstile ein Wiederaufleben der Popularität, und in den 1840er Jahren trug sogar Königin Victoria eine Kopie der kunstvollen penannularen Broschen aus dem Inselirland. Als die Tara-Brosche entdeckt wurde, waren die Trends gesetzt und die Begeisterung für keltischen Schmuck und Artefakte wuchs nur von dort aus.

Mitte des 19. Jahrhunderts breitete sich nicht nur das Interesse an Irland weltweit aus, sondern auch die irische Bevölkerung. Die von Hungersnöten erzwungene Diaspora hatte irische Familien in die ganze Welt geschickt, insbesondere in die Vereinigten Staaten und Kanada. Irland hatte nicht mehr nur einen kleinen Einflussbereich in einer nördlichen Ecke des Atlantischen Ozeans, sondern ein weitreichendes Volk, einige blutsverwandt mit der Grünen Insel, andere nur durch politische und künstlerische Sympathien.

Selbst nach der keltischen Wiederbelebung, dem Osteraufstand von 1916, dem darauf folgenden Unabhängigkeitskrieg und dem Bürgerkrieg haben die Iren und die Iren weltweit den leidenschaftlichen Wunsch bewahrt, stolz ihre Vorfahren zur Schau zu stellen.

Einige Schmuckstücke können Irlands Vergangenheit auch auf wörtlichere Weise darstellen. Dies schöner Anhänger destilliert die Geschichte Irlands zu zwölf Schlüsselbildern, die den Reichtum – und den Umbruch – von Hibernia im Laufe der Jahrhunderte hervorheben. Die winzigen Radierungen stellen Ereignisse und Figuren aus Irlands mittelalterlicher Vergangenheit bis heute dar, darunter einen winzigen Heiligen Patrick, Schutzpatron Irlands und Überbringer des Christentums in das Land, und einen berühmten runden Turm, dessen reale Gegenstücke als beeindruckende Relikte der irischen Klöster dienen Alter. Der Anhänger zeigt auch ein Wikingerschiff, einen normannischen Soldaten und einen kleinen König Wilhelm von Oranien rittlings auf einem Pferd, die die Invasionen der Wikinger im neunten Jahrhundert, die spätere normannische Invasion bzw. die Schlacht am Boyne im Jahr 1690 darstellen. Die letzten beiden Bilder bringen uns in die Gegenwart – das kleine Gebäude in der unteren linken Ecke stellt das General Post Office dar, den berüchtigten Hauptort des Osteraufstands von 1916, und unten rechts eine kleine Karte von Irland, unterteilt in die Republik und der Norden, repräsentiert die Teilung.

Egal, ob Sie sich mit Irland verbunden fühlen und dies mit Stolz zeigen möchten oder die keltischen Designs einfach wunderschön finden, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, irische Schätze zu tragen. Die Popularität des Claddagh-Rings hat dazu geführt, dass er in Anhänger und Ohrringe , auch. Und die berühmten Dreifaltigkeitsknoten, die auf die Ära der Insular-Kunst zurückgehen, sorgen für wunderschön komplizierte und auffälliger Schmuck . Der keltische Knoten scheint Muster vorchristlichen und christlichen Ursprungs zu vereinen – er ist in Darstellungen des keltischen Heiden beliebt Baum des Lebens , sowie in Wiedergaben der keltisches Kreuz .

Die Teilnehmer des Celtic Revival reproduzierten alte irische Kunst und Schmuck in der Hoffnung, Irlands reiche, kreative Vergangenheit im Gegensatz zu der negativen irischen Propaganda, die England produzierte, hervorzuheben und zu verbreiten. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde diese negative Propaganda so gut wie ausgelöscht, und obwohl Irlands Geschichte – jüngere und alte – voller Aufruhr und Konflikte war, ist die anhaltende Popularität des irischen Schmuckdesigns ein Beweis für seine Schönheit und Exzellenz.


Befestigung der Broschen

Bei einer Penannular-Brosche wird die Nadel durch Falten des Tuches geschoben, die dann in den Ring zurückgezogen werden, das freie Ende der Nadel geht durch die Lücke im Ring. Anschließend wird der Stift um ca. 90 Grad um den Ring gedreht, so dass der Stift, solange er durch leichten Druck niedergedrückt wird, nicht über die Anschlüsse entweichen kann und die Befestigung sicher ist. [14]

Bei Pseudo-Halbpennular-Broschen ist die Sache nicht so einfach und die Art und Weise, wie sie verwendet wurden, ist noch umstritten, die Methode war wahrscheinlich nicht bei allen Broschen gleich. Eine Methode könnte gewesen sein, Falten des Tuchs durch den Ring zu ziehen, bis sie von der Nadel durchstochen werden konnten, und dann das Tuch zurückzuziehen, bis die Nadel auf dem Ring aufliegt. Dies funktioniert am besten mit Broschen mit einer Anstecknadel, die nicht viel länger ist als der Durchmesser des Rings, die einige haben, andere jedoch nicht. Die zweite Methode könnte gewesen sein, das Tuch einfach vertikal zu stecken und den Ring nicht am Tuch hängen zu lassen, dies scheint nicht sehr sicher zu sein. Die dritte Methode beruhte auf einer Kette oder Kordel, die am Ring in der Nähe der "Terminals" befestigt war (die bei pseudo-penannularen Broschen nicht wirklich enden), die verwendet wurde, um die Nadel zu sichern, indem sie sie vielleicht mit einer kleinen Nadel festgebunden wurde am Ende, die auch durch das Tuch gesteckt wurde. Vermutlich wurde die Tara-Brosche so befestigt. [15] In einigen Fällen wurde der Stift mit einem Bolzen oder Niet versehen, um ihn abnehmbar zu machen. [16] Eine weitere Komplikation besteht darin, dass bei einigen pseudo-penannularen Broschen die Nadel so fixiert ist, dass sie vor dem Ring liegt, wie bei der Londesborough-Brosche (unten), aber bei anderen durchquert sie den Ring, beginnend mit dem Kopfende in vor dem Ring, aber in der Mitte des Stiftes hinter dem Ring an der Stelle, wo er auf der anderen Seite kreuzt, ist die Tara-Brosche in beiden Richtungen aufgestellt dargestellt. [17] Die letztere Anordnung scheint in späteren Broschen des 9. Jahrhunderts häufiger zu sein. [18]

Es ist fair zu sagen, dass die Gelehrten immer noch etwas verwirrt sind, dass sich die effektive und einfache Halbkugelfibel in diese Richtung entwickelt hat, [19] obwohl angenommen wird, dass die Wiedervereinigung der Enden von Pseudo-Halbkugelfibeln teilweise dazu diente, die Brosche zu stärken. Bei vielen Penannular-Broschen ist der Spalt zwischen den Terminals jetzt zu eng, um den Stift durchzulassen, ob dies immer der Fall war, ist ungewiss.


Geschichte

Römische und frühe Inselzeit

Kleine und einfache halbmondförmige Broschen aus Bronze, Eisen und selten Silber waren in der Römerzeit als praktische Verschlüsse üblich, wurden jedoch nicht für hochrangige Gegenstände verwendet, und jede Dekoration beschränkte sich normalerweise auf Bänder um den Ring oder andere einfache Muster. [ 19 ] Oftmals wird die zusätzliche Dicke an der Klemme, die notwendig ist, um ein einfaches Abfallen des Stiftes zu verhindern, durch einfaches Zurückdrehen der Enden des Rings erreicht. [ 20 ] In der spätrömischen Zeit in Britannien im 3. und 4. Jahrhundert tauchte eine Art penannulare Brosche mit zoomorpher Verzierung an den Enden auf, mit Menschen- oder Tierköpfen, noch nicht viel breiter als der Rest des Rings. Einige Exemplare hatten Emaildekor, und der Stift reichte nicht viel über den Ring hinaus. [ 21 ] Diese sind vor allem im Südwesten Großbritanniens und Wales zu finden und scheinen sich in diesen Gebieten entwickelt zu haben. Dieser Typ verlor im 5. Jahrhundert im Süden Großbritanniens [ 22 ], wurde aber im 6. bis 7. Jahrhundert in Irland entwickelt. Diese Typen erweiterten die Größe der Terminals erheblich, die nun einen flachen Bereich darstellten, der oft mit Emaille- oder Glaseinlagen verziert war, meist mit abstrahierten Mustern, aber manchmal mit zoomorphem Dekor. Die Länge des Stiftes beträgt heute oft etwa das Doppelte des Ringdurchmessers. [ 23 ] Die irische Kulturzone umfasste in dieser Zeit einen Großteil Westschottlands, und im piktischen Ostschottland fand eine ähnliche Entwicklung statt, wenn auch die Formen hier etwas anders sind. Die Dekoration entsprach der auf anderen Metallbeschlägen wie Geschirrgeschirr [ 24 ] und den wenigen verbliebenen frühchristlichen Reliquien und anderen kirchlichen Metallarbeiten.

Goldenes Zeitalter


Schon kurz nach 700 wurden sehr aufwendige, große Broschen aus Edelmetall und Edelsteinen hergestellt. Diese waren eindeutig Ausdruck eines hohen Status für den Träger und nutzen das volle Repertoire der Goldschmiedetechniken auf einem sehr hohen Niveau. Sie wurden etwa 200 Jahre lang hergestellt. Die piktischen Broschen sind im Design viel homogener als die irischen, was auf eine kürzere Produktionszeit hinweisen könnte, möglicherweise von "Mitte des 8. bis Anfang des 9. Jahrhunderts". [ 25 ] Jedes erhaltene Design ist einzigartig, aber die Reihe von Typen, die in den bescheideneren früheren Broschen etabliert wurden, werden weiterentwickelt und ausgearbeitet. In Irland gab es keine frühere Tradition sehr verzierter Broschen, und diese Entwicklung könnte auf den Kontakt mit kontinentalen Eliten zurückzuführen sein, die große trugen Fibeln als Statuszeichen. Solche Kontakte wurden sicherlich vor allem von reisenden Mönchen geknüpft. [ 26 ]

Archäologische und einige literarische Beweise deuten darauf hin, dass Broschen aus Edelmetall zusammen mit einem purpurroten Umhang ein Zeichen des königlichen Status waren, und es ist wahrscheinlich, dass sie von Christus an einem hohen Kreuz in Monasterboice und von der Jungfrau Maria getragen werden übereinander. [ 27 ] Alle erhaltenen Exemplare, die im Fall der irischen über 50 (nicht alle vollständig) zählen, [ 28 ] wurden durch Ausgrabungen oder zumindest im Boden gefunden, wobei jedoch die detaillierten Umstände des Fundes bekannt sind , wenige stammen aus Gräbern, und Funde in Horten sind viel häufiger. Wenn sie in Gräbern waren, sind die Bestattungen oft viel später als das Datum der Brosche, [ 29 ] wie bei einer Brosche im irischen Stil des 8. Jahrhunderts, die in einer nordischen Bestattung in Westray, Orkney, [ 30 ] und möglicherweise der Kilmainham Brooch gefunden wurde . [ 31 ] Aufwendige Broschen haben oft einen oder mehrere Namen – vermutlich die der Besitzer – auf der Rückseite eingeritzt, oft in Runen. Schlichtere Broschen aus Bronze und ähnlichen Legierungen sind nach wie vor in viel größerer Zahl zu finden.

Die aufwendigsten irischen Broschen sind pseudo-penannular, während die schottischen meist echte Penannular-Formen behalten. [ 32 ] Die meisten sind silbervergoldet, die Vergoldung oft partiell. Einige sind aus vergoldetem unedlen Metall, aus Bronze oder Kupferlegierung [ 33 ] nur eine irische Brosche aus massivem Gold ist bekannt, eine aus dem 9. ist sehr hoch. [ 34 ] Einige Broschen haben jedoch eine versteckte Aussparung, die möglicherweise kleine Bleigewichte enthalten hat, um das verwendete Edelmetall wertvoller erscheinen zu lassen, als es tatsächlich war. [ 35 ] In Irland könnte der Kopf der Stecknadel zu einem Dekorationsgegenstand werden, manchmal mit einer "drachenförmigen" Platte, wie der der Tara-Brosche in Schottland, die Stecknadelköpfe waren einfache Kreise, die durch Biegen gebildet wurden der Stift wieder auf sich. [ 36 ] Schottische Terminals haben häufiger ausgeprägte gelappte oder quadratische Formen, die sich auf beiden Seiten über den Kreis des Rings hinaus erstrecken, während sich in irischen Beispielen die Terminals typischerweise innerhalb des Rings erstrecken und eine andere Kurve bilden, aber nicht viel außerhalb davon oder manchmal bilden a gerade Linie durch das Innere des Rings. Irische Broschen können die beiden Enden nur durch schmale Streifen verbinden oder die Lücke nicht nur vollständig beseitigen, sondern haben eine zentrale Dekorationszone, in der die Lücke zwischen den Enden die Broschen gewesen wäre, die mit dem Ardagh-Kelch gefunden wurden, zeigen beide Arten. [ 37 ]


Der Hauptkörper wurde normalerweise gegossen, und es wurden eine Reihe von Elementen zweiteiliger Formen gefunden. [ 38 ] Viele Broschen haben Zellen für Nieten oder Buckel, die meistens runde Halbkugeln sind, aber auch quadratisch, Rauten oder andere Formen haben können, sehr oft fehlen jetzt die Nieten selbst. Diese bestehen aus einer Vielzahl von Materialien, darunter Glas, Emaille, Bernstein und lokal gefundene Edelsteine, jedoch ohne die klassischen modernen "Edelsteine" oder sogar die Granate, die in angelsächsischem Schmuck zu finden sind. Jedoch die Millefiori Manchmal verwendete Glasstäbe scheinen aus Italien importiert worden zu sein, wie die im angelsächsischen Schmuck von Sutton Hoo verwendeten Beispiele für die Stäbe wurden sowohl in Irland als auch in England ausgegraben. [ 39 ] Wie die Insular-Kelche und andere Metallarbeiten wurden die sehr reich verzierten irischen Broschen meist in vielen Teilen hergestellt, die zusammengesteckt oder geschlitzt sind. Filigrane Verzierungen wurden oft auf "Tabletts" angebracht, die in den Hauptring passten - an der Tara-Brosche fehlen heute viele davon (die meisten waren noch vorhanden, als sie 1850 gefunden wurde).

Zu den Techniken gehören Spanschnitzen, gegossene "Späneschnitzerei", Filigran, Gravieren, Intarsien verschiedener Art, darunter Niello-, Glas- und Champlevé-Email, sowie verschiedene Hämmer- und Ziseliertechniken: "Die Palette der Materialien und Techniken ist fast vollständig bekannt zum Mann." [ 40 ] Zwei Techniken, die nicht erscheinen, sind die "echten durchbrochenen durchbrochenen" interasil, viel verwendet im byzantinischen Schmuck", [ 41 ] und die Cloisonné-Arbeit, die zu dieser Zeit für viel westeuropäischen Schmuck und insbesondere große Fibeln typisch war, sei es in Email- oder Steineinlagen wie die Granate, die so effektiv bei Sutton Hoo und im Anglo . verwendet wurden -Sächsischer Staffordshire Hort. Bei den vergoldeten Broschen ist Emaille auf Nieten beschränkt, die die Komposition wie Edelsteine ​​unterstreichen, die größeren Champlevé-Flächen, die auf den ausgestellten Enden früherer Typen gefunden wurden, setzen sich möglicherweise in einfacheren Typen fort, obwohl die Datierung schwierig ist.

On some brooches the decoration is too detailed to be appreciated when the brooch is being worn, and some of the most elaborate brooches have their backs, invisible when worn, decorated almost as elaborately as their fronts. The Tara Brooch shows both features, and in addition, shares with some others a difference in decorative styles between front and back, with "Celtic" triskeles and other spiral motifs restricted to the back, while the front has more interlace and zoomorphic elements. [ 42 ] These features are also shared by the most ornate brooches in London and Edinburgh, respectively the Londesborough and Hunterston Brooches. [ 43 ] This may be because decoration on the backs relies more on engraving than filigree, which would risk wires getting caught in the clothing on which the brooch was worn. [ 44 ]

Few of the major brooches, or indeed other metalwork, have been found in contexts that can be easily dated, and much of the dating of at least the earlier ones comes from comparison with Insular illuminated manuscripts, though the dating of these is often itself far from certain. The Tara Brooch has long been recognised as having clear stylistic similarities to the Lindisfarne Gospels, thought to date to about 698–715. Many of the similarities are to the carpet pages, highly detailed ornamental pages filled with decoration, which share with the brooch a certain horror vacui that leaves no area unembellished, and also complex decoration that is extremely small and perfectly executed, and best appreciated when seen at a larger than actual scale, whether in the original or in photographs. Both combine elements from many stylistic origins into a style that is distinctly Insular: La Tene Celtic art, Germanic animal style, and classical and other Mediterranean styles.

Rear of the Hunterston Brooch, an early and elaborate Irish-style style found in Scotland, showing a much later Viking owner's inscription


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She opened it and found the Tara Brooch inside, perhaps the first time anyone had seen it for hundreds of years.

Historians have cast doubt on the accuracy of the story, suggesting that the woman had actually found the brooch much further inland.

She didn’t want to admit to this because the landowner may have laid claim to the brooch if it had been found on his property. The woman may have realised that the beach, by contrast, was common land and so she would be able to keep the brooch for herself.

In the event, she didn’t keep it for long. There was a revival of interest in Celtic art and jewellery in the mid-19th century and so the woman sold her newly discovered brooch to a dealer who later passed it on to one of Ireland’s leading jewellers, George Waterhouse from Dublin.

Waterhouse was a smart operator who was already running a successful business selling Celtic revival jewellery. He wanted to cash in on the growing interest in early Irish art so he named his new acquisition the ‘Tara Brooch’ to evoke the romance and prestige of the ancient Irish high kings.

It was a clever marketing ploy and added to the interest in the brooch. To this day there are many people who believe the brooch is associated with Tara and Irish royalty.

The ‘royal’ pedigree was enhanced when Waterhouse exhibited the brooch before Queen Victoria when she visited Ireland in 1853. He also took it to the Great Exhibition in London in 1851 and to the Exposition Universelle in Paris.

Within a few years jewellery manufacturers all over the world started selling replicas, a practice that still continues to this day.

The brooch was acquired by the Royal Irish Academy in 1872 and later passed on to Ireland’s National Museum where it is now on display.

The ‘pseudo-penannular’ style of the Tara Brooch

The brooch is usually described as pseudo-penannular in design. The term annular means made as a circle or ring. Penannular refers to Celtic brooches in which the ring is incomplete, or not fully closed.

The term pseudo-penannular refers to brooches where the ring is closed but nevertheless displays features of a pennanular or open ring.

This could be that the ring is open except for a narrow section joining the two ends.

Or, as in the case of the Tara Brooch, the ring is closed but has design features emphasising where the gap would be if it were an open ring.

The National Museum of Ireland describes how the Tara Brooch has gold adornments including intricate filigree panels “depicting animal and abstract motifs that are separated by studs of glass, enamel and amber”.

A silver chain is connected to the brooch by a swivel attachment “formed of animal heads framing two tiny cast glass human heads”.

The museum says: The Tara Brooch can be considered to represent the pinnacle of early medieval Irish metalworkers’ achievement. Each individual element of decoration is executed perfectly and the range of technique represented on such a small object is astounding.”

The Tara Brooch is probably Ireland’s most celebrated piece of jewellery.


Medieval Celtic Cloak Pin Penannular Brooch

This iron Celtic penannular brooch is practical, functional and beautiful. These iron pins brooches are strong and made to be used. The pin can either be held fast between the two spirals, or it can be twisted, so the pin sits on the loop: held in position by the pull of the fabric through which it passes. Brooches initially developed from the Roman clasp or fibula. In the severe climate of northern Europe, the brooch became the typical ornament of the era, because it normally functioned as a fastening for a heavy tunic or cloak. Some of the oldest symbols associated with the Celts are spirals which are prominently displayed on ancient artifacts dating long before the written word in Ireland. Celtic spirals are second only to knot work designs as the symbols most associated with Celtic art. It is said that the Celtic spiral represents the spiritual balance between inner and outer consciousness, showing ethereal energy radiating out (or inward depending on your perspective).


Celtic Penannular Brooch - History



Ancient Celtic Britain, c. 25-50 AD during the earliest days of Roman occupation. Gorgeous bronze "Polden Hill" type brooch. High arched body with excellent textured surfaces. Original bronze spring still intact. Found in Gloucestershire, UK. Big 59 mm (2 3/8"). Auf Altholz-Sammlerkarte montiert. Nachlass von Ex-Harold Whitaker. Ein schönes Ausstellungsstück! #AC2017: $299 SOLD
Ancient Celtic Gaul (Germany), c. 4th-2nd century BC. Nice bronze penannular brooch. Intact with rounded terminals and original pin. Light olive-green patina. 38 mm (1 1/2"). Auf Altholz-Sammlerkarte montiert. Nachlass von Ex-Harold Whitaker. A very early Celtic piece! #AC2019: $275 SOLD

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Ancient Celtic Britain, c. 2nd-1st century BC. Nice bronze "La Tene II" type fibula. 62 mm (2 7/16") long with all the original bronze and iron elements. Found near Arundel, Sussex, UK, in the 1960's. Auf Altholz-Sammlerkarte montiert. Nachlass von Ex-Harold Whitaker. Ein schönes Ausstellungsstück! #AC2018: $275 SOLD


Ancient Celtic Britain, c. 40-60 AD during the earliest days of Roman occupation. Beautiful large bronze "Bow and Faintail" brooch (Aesica type). 47 mm (1 7/8") with multiple layers of nicely engraved surfaces. Incredible green patina. Found c. 1965 in Gloucestershire, UK. Auf Altholz-Sammlerkarte montiert. Nachlass von Ex-Harold Whitaker. Ein schönes Ausstellungsstück! #AC2016: $299 SOLD
Ancient Celtic. La Tene II type brooch, 2nd-1st century BC.
Nice bronze fibula / toga pin. Nice construction and intact! Beautiful olive-green patina. L: 5 cm (1 15/16"). ref: Hattat, A Visual Catalog of Hattat's Brooches. ex-London, UK-Galerie. Schön! #AC2026: $175 SOLD

Ancient Celtic Britain, c. 2. Jahrhundert n. Chr. Gorgeous inlaid plate brooch in the form of an axe. The bronze with a deep green patina contrasting nicely with the deep blue enamel. Traces of yellow, orange and reddish-brown enamel evident as well. A nice and scarce example found in the Burnham Market region England. 1 1/8" (2.8cm). Well-preserved, lacking pin as typical. Ex Florida private collection. #AC2015: $399 SOLD
Ancient Celtic. La Tene II type brooch, 2nd-1st century BC. Fantastic bronze fibula / toga pin. Elaborate construction with ornate twisted wire terminal to the pin catch. Beautiful olive-green patina. ref: Hattat, A Visual Catalog of Hattat's Brooches, p. 289, # 225. 64 mm (2 1/2") long. Prächtig! #AR2015: $250 SOLD

From a Jeweler to Exhibitions

In any event, the brooch was then sold to a dealer, after which it found its way into the hands of a jeweler in Dublin by the name of George Waterhouse. At that time, Waterhouse was already producing Celtic revival jewelry, which had proven extremely popular over the preceding decade. It was also Waterhouse’s ability to pick up on trends that led to the renaming of the brooch. By associating the artifact with the traditional seat of the High Kings of Ireland , the Hill of Tara, Waterhouse added to the brooch’s monetary value and fame.

Mock-up with modern fabric, showing how these types of brooches were used. British Museum. (Johnbod/ CC BY SA 3.0 )

This may be seen in the fact that the Tara Brooch was displayed at the Great Exhibition in London in 1851. Later on, the brooch was also on display at the Exposition Universelle in Paris, and in 1853, it was displayed at the Great Industrial Exhibition in Dublin, which Queen Victoria visited. The Queen was so taken with the design that she ordered several copies from Waterhouse.

In 1872, the Tara Brooch became part of the Royal Irish Academy’s collection. Eventually, the brooch was given to the National Museum of Ireland , where it is still on display today. Many copies of the Tara Brooch appeared as fashion accessories during the Celtic revival in the late 19th and early 20th century.

Tara Brooch, front view. National Museum of Ireland. (Johnbod/ CC BY SA 3.0 )


Celtic Penannular Brooch - History

Penannular brooch with raised triple spirals featured on the terminals. This a very streamlined design, with double hallmark on the reverse - AR IONA on the terminals, and AR with Glasgow hallmark for 1928 on the curved section.

Penannular brooch with Celtic patterns and entwined foliate designs. Reverse has double hallmarks of AR and IONA across the terminals, and a second AR with a Glasgow hallmark of 1928 on the curved section.

Alexander Ritchie 'serpent' penannular brooch, diameter approx 5.5cms. Compised of two entwined serpents, their heads facing each other on the terminals. Classic AR and IONA large raised lettering on reverse. Also impressed with the Iona Celtic Art ICA stamp, this fine brooch dates from the 1930s. No hallmark.


Scarce silver penannular brooch by Alexander Ritchie incorporating angular chevron patterning. Hallmarks are for Birmingham 1937 and marked AR ICA. A very unusual piece. Very few of Ritchie's Celtic designs incorporated this chevron patterning.

Unusual smaller silver penannular brooch based on the Irish Tara Brooch. This has Alexander Ritchie's marks on the reverse of AR IONA ICA and a Birmingham hallmark for 1938.

Penannular brooch by Alexander Ritchie, marked AR IONA and ICA, with Birmingham hallmark for 1938.

Silver penannular brooch with Birmingham hallmark for 1935, and Alexander Ritchie's ICA (Iona Celtic Art) early stamp recessed within a rectangle. Unusual design. Diameter 4.4cms.

Delightful little Alexander Ritchie silver penannular brooch with the terminals finely designed in the shape of two bird heads. Just over 1" diameter. The reverse marks are AR IONA and the early ICA recessed stamp, with Birmingham hallmark for 1934.